Quando avrai finito di inserire tutti i dati, il template excel ti calcolerà in automatico il tuo fabbisogno giornaliero massimo, misurato in Watt/ora (Wh = Watt x ore). (Nell’immagine sopra c’è un esempio del mio fabbisogno giornaliero.)

Questo dato ti sarà utile per capire di che batterie e di che inverter avrai bisogno per soddisfare le tue necessità.

Infatti, utilizzando la sacra formula W=V*A possiamo facilmente dividere i Watt/ora totali per il voltaggio delle batterie (12V) e scoprire di che banco di batterie (minimo) avrai bisogno per far funzionare tutti i tuoi apparati in una “giornata tipo”.

La quantità di energia che può esser stoccata dalle batterie viene misurata in Amper/ora (Ah).

Sempre osservando il foglio Excel, puoi vedere quanti dei Watt totali saranno consumati da apparati a bassa tensione 12V ed alta tensione 230V.

La somma del Wattaggio di tutti gli apparati a 230V è il tuo fabbisogno massimo istantaneo di corrente alternata: per soddisfarlo (ossia per far funzionare tutti questi apparati AC allo stesso tempo), ti servirà un Inverter con potenza maggiore. Come vedremo nel capitolo 13 Come Scegliere un Inverter per il tuo Camper, questo numero non è necessariamente la potenza dell’inverter che ti serve, ma solo un numero per orientarsi su cui poi bisognerà riflettere un poco di più.

(Normalmente, alla somma dei Watt consumati da corrente AC si aggiunge un 15% per tenere in conto la dispersione di energia elettrica che produce l’invertitore durante la conversione, successivamente parleremo maggiormente di questo).

Ora che hai calcolato il tuo fabbisogno energetico giornaliero ed hai pensato a cosa ti piacerebbe installare nel tuo furgone camperizzato, è l’ora di cominciare a costruire il tuo impianto elettrico: prima procurandoti i componenti adatti, e poi collegandoli nella maniera giusta.

Cominciamo dal cuore del tuo impianto elettrico: le batterie! 

Le batterie sono il tuo serbatoio di energia ed avere un banco di batterie appropriato può fare la differenza tra una casa su ruote confortevole e dover mangiare cena al buio.

Tutti i gli autoveicoli, inclusi furgoni camperizzati e camper, possiedono già di loro una “batteria di accensione” chè è la batteria che fa partire il veicolo, che alimenta i fanali del tuo veicolo e che si ricarica costantemente tramite l’alternatore ogni qual volta il veicolo è in movimento.

La batteria di accensione, è ciò che mette in moto il tuo veicolo. E’ installata per questo e solo per questo. Senza di lei, sei a piedi. Per questa ragione, non va mai utilizzata per alimentari altri apparati.

E allora di che batterie stavamo parlando fino ad adesso?

Per alimentare tutti i tuoi apparati (DC e AC che siano), ciò di cui hai bisogno sono delle Batterie di Servizio: ossia delle batterie a ciclo profondo (deep cycle – che rilasciano energia costante) che andrai ad installare esclusivamente per alimentare i comfort della tua casetta su ruote. 

Queste sono quelle che vedremo nel prossimo paragrafo.

Aggiornamento 2023: Negli ultimi tre anni il mercato delle batterie al litio si è molto evoluto, sia in termini di tecnologia che di prezzi.

Personalmente, se stessi per cominciare un progetto di camperizzazione al giorno d’oggi (2023), considerei le seguenti batterie:

LE MIGLIORI BATTERIE AL LITIO (2023)

STEP 1. Collegare le Batterie in Parallelo

STEP 2. Connettere i Pannelli Solari in Parallelo

Avendo 600Watt di pannelli solari in policristallino funzionanti a 12V (con picchi a 22V), io ho optato per la versione 150-45 dove 100 sono il voltaggio massimo accettato dei pannelli solari, e 45 sono gli ampere massimi di ricarica alle batterie. 

Il costruttore dei miei pannelli indica come corrente massima generata 11.5 Amper a pannello che moltiplicati per 3 danno 34.5Amp. Ho scelto un regolatore di carica che possa gestire fino a 45Amp in entrata per lasciarmi un po’ di margine, qualora in futuro io decida di aggiungere un ulteriore pannello o cambi i pannelli attuali con altri più performanti.

Una volta che avrai scelto il regolatore di carica più adatto alle tue esigenze, sarà il momento di collegarlo al banco batterie.

Di seguito, ti lascio lo schema su come collegare i cavi:

STEP 3. Collegare Pannelli e Regolatore di Carica alle batterie.

Il collegamento è molto semplice: ogni regolatore di carica ha quattro entrate, due per i cavi provenienti dai pannelli solari (+ e -) e due per i cavi che vanno al banco batterie di servizio (+ e -).

Per collegare correttamente il tuo impianto fotovoltaico, l’unica cosa che devi fare è semplicemente far attenzione a collegare ogni cavo come indicato sul tuo regolatore di carica (batteria +, batteria -, fotovoltaico +, fotovoltaico –).

Una volta collegato tutto, la magia dell’energia solare comincerà a caricare le tue batterie 🙂

NOTA: Più avanti in questo articolo, ti insegnerò a calcolare la sezione dei vari cavi di cui hai bisogno per connettere tutte le parti del tuo impianto.  

NOTA 2 : Più avanti in questo articolo, ti spiegherò cosa sono i fusibili, come proteggono i tuoi circuiti elettrici, come calcolarne la dimensione necessaria e come inserirli in tutti i circuiti (incluso quello che vedi ora nel diagramma per l’energia solare). 

L’alternatore è una macchina elettrica rotante presente in ogni veicolo che trasforma l’energia meccanica generata dal motore in energia elettrica.

Quando il motore gira, l’alternatore produce energia. Mentre tu guidi, produci energia elettrica.

Normalmente quest’energia viene utilizzata per ricaricare e mantenere carica la batteria d’accensione. In questo modo, ogni qualvolta tu provi a mettere in moto la macchina, lei si accende, i fanali si accendono, le spie si accendono etc…

L’alternatore è l’apparato che ricarica costantemente la tua batteria d’accensione sfruttando l’energia meccanica creata dal motore.

Quindi, perchè non utilizzare l’alternatore per caricare ANCHE le tue batterie di servizio?

L’alternatore ricarica la tua batteria d’accensione, quindi si potrebbe collegare le tue batterie di servizio alla batteria d’accensione per passare l’energia elettrica, no? Non proprio.

Se collegassi direttamente le due batterie, rischieresti di svuotare la batteria d’accensione ogni qualvolta che utilizzi degli apparati (induzione, luci, frigo, phon etc.); in fondo la batteria d’accensione ha generalmente una capacità molto minore rispetto ad un banco batterie di servizio.

Per ricaricare le batterie di servizio, ci serve quindi una maniera di collegarle alla batteria d’accensione solamente quando il motore è acceso e l’alternatore produce energia “in surplus”, e scollegarle quando il veicolo è spento.

Di questo lavoro, si possono occupare, a seconda del tipo di batterie montate sul nostro veicolo, un isolatore di batteria (manuale o intelligente) o un caricatore B2B.

Di seguito, ti spiego brevemente il funzionamento e le caratteristiche di tutti e tre, così che tu possa giudicare quale può fare al caso tuo:

7.2 SCHEMA PER COLLEGARE UN’ISOLATORE O CARICATORE B2B

Indipendentemente da quale isolatore/caricatore B2B tu scelga, il collegamento elettrico è identico e molto semplice.

Nel mio caso, avendo scelto batterie al litio LifePO4, ho dovuto acquistare un Victron Orion 12-12 30, e questo apparato è quello che userò nello schema di collegamento come esempio. Gli isolatori, si montano esattamente allo stesso modo.

STEP 4. Collegare  un’isolatore/caricatore B2B tra le due Batterie

L’alternatore è già collegato alla batteria d’accensione del tuo veicolo (infatti è sempre carica perchè viene caricata ogni qualvolta tu accenda il motore). Per questo, non ci interessa toccarlo.

Per installare il nostro isolatore/caricatore B2B, tutto quello che dobbiamo fare è interporlo tra la nostra batteria d’accensione e le nostre batterie di servizio: cavo rosso (+) e cavo nero (-) dalla batteria all’isolatore, e poi cavo rosso (+) e cavo nero (-) alle batterie di servizio. Semplice e intuitivo.

NOTA: la batteria d’accensione è normalmente nella parte davanti del tuo veicolo, mentre quelle di servizio, a seconda del tuo progetto, potrebbero trovarsi in fondo. Ti consiglio in fase di pianificazione di pensare come tirare i cavi da un’estremità all’altra del tuo veicolo (magari tirando un tubo). Studia bene il tuo van/camper per capire la maniera migliore di passare i cavi tra le due batterie.

Una volta che avrai installato il tuo isolatore o caricatore B2B, sarai in grado di ricaricare le tue batterie semplicemente guidando. Caricare le batterie con l’energia creata dall’alternatore è un metodo di ricarica indipendente che torna molto comodo in assenza di sole o colonnine di ricarica.

Nel mio caso, avendo installato un Victron Orion, posso monitorare la mia ricarica direttamente tramite Bluetooth con la App Victron Connect. Di seguito ti lascio due screens della app, per farti vedere cosa succede quando il motore del mio veicolo è acceso o spento.

Con Motore Acceso (Batterie in Carica)

Oltre ai pannelli solari ed all’alternatore, esiste un terzo metodo di ricaricare le batterie di servizio del tuo veicolo ed è quello normalmente utilizzato dai camper di fabbrica: la presa elettrica (o colonnina).

La presa elettrica (o colonnina) consiste semplicemente nel collegarsi alla rete elettrica tramite una presa di casa, di un garage o di un camping, ed attingere a quell’energia per ricaricare le proprie batterie (o nel caso dei camper di fabbrica, per alimentare direttamente i propri apparati).

8.1 attenzione: ricaricare le batterie o alimentare direttamente gli apparati a 230v?

La stragrande maggior parte dei camper di fabbrica (quei veicoli che già nascono camper), non sono pensati per passare molti giorni lontani dalla rete elettrica. Se hanno dei pannelli solari installati sul tetto (la maggior parte no), normalmente sono di taglia medio-piccola, e vengono utilizzati solo per alimentare i circuiti DC a 12V. 

La maggior parte dei camper non ha un’inverter collegato alle batterie!

Come funzionano allora i circuiti dei camper “di fabbrica”?

Semplicemente, la maggior parte dei camper hanno due circuiti: uno a 12V DC (che viene ricaricato principalmente tramite alternatore) per alimentare luci e apparatati che consumano poco; ed uno a 230V AC che può essere usato solamente quando il camper è connesso ad una presa elettrica (per esempio quando è parcheggiato in un camping).

Il circuito ad alta tensione (230V AC) è totalmente indipendente dalle batterie di servizio: colleghi alla rete, funziona; scolleghi dalla rete, non funziona. Praticamente, per utilizzare i tuoi apparati AC (es. computer, TV, Bollitore, Phon etc.) devi esser fermo e collegato ad una colonnina.

Nei progetti di camperizzazione Fai-da-Te, lo so, l’obiettivo di solito non è questo, ma al contrario è esser energeticamente indipendenti per il maggior tempo possibile.

Per questo motivo, in questa sezione dell’articolo, non voglio spiegarti come creare un circuito AC (di cui parleremo in seguito), ma voglio semplicemente spiegarti come ricaricare le batterie di servizio del tuo furgone camperizzato utilizzando una presa esterna.

8.2 ricaricare le batterie tramite colonnina: il carica-batterie

La corrente della rete elettrica viene fornita dalla rete in alta tensione (in Europa 220-240V AC).

Le batterie del nostro veicolo sono normalmente a 12V DC (oppur 24V). Le batterie, lavorano quindi ad una tensione molto più bassa ed a corrente diretta, invece che alternata.

Per questo motivo, non possiamo collegare direttamente le batterie ad una presa di corrente AC: si surriscalderebbe fino ad esplodere e prendere fuoco.

Come possiamo dunque ricaricare le batterie del nostro veicolo senza creare situazioni pericolose?

Per ricaricare le nostre batterie con l’energia elettrica della rete, quello che ci serve è un carica-batterie.

Ti sei mai chiesto perchè serve un adattatore per caricare il tuo telefono e non puoi connetterlo direttamente alla presa elettrica? Se prendi in mano il tuo carica-cellulare, puoi leggere su di esso (in piccolo), la tensione di corrente in entrata (220-230V) e in uscita (12-14V). Quel caricatore, adatta la corrente della presa a quella richiesta dal tuo cellulare per caricare.

Per caricare le batterie di un veicolo, il procedimento è esattamente lo stesso che per caricare le batterie di un cellulare: bisogna adattare la corrente della presa elettrica a quella richiesta dalle tue batterie.

Questo è possibile farlo tramite dei carica-batterie, ovviamente leggermente più grandi di quello che usi per il tuo cellulare.

Qui di seguito ti lascio due buone opzioni di caricabatterie che potrai esaminare e valutare in base alle tue esigenze. Nella sezione seguente, ti spiegherò poi con uno schema come connettere il caricabatterie alle tue batterie.

Ogni adattatore viene in varie taglie. Più è grande, più energia può convertire e più caricherà velocemente le tue batterie. Ovviamente anche i prezzi crescono rapidamente con la potenza del caricatore.

Per scegliere quello giusto per te, ti consiglio di leggere sulle tue batterie la massima carica d’entrata (non avrebbe senso inviare alle batterie più energia di quella che riescono ad assimilare) e partire da li per vedere quale caricatore può essere il più efficiente per il tuo progetto e le tue tasche.

Nel mio caso, avendo batterie al litio LifePO4 e tutto il sistema già interconnesso e gestito dalla app VictronConnect, ho scelto di installare un Victron Phoenix Smart 12-30|1+1, dove 12 è il voltaggio di output, e 30A la corrente massima di ricarica.

UPDATE 2023: Victron ha rilasciato un nuovo caricabatterie per camper (Victron Blue Smart Charger) con le stesse funzioni e potenza del Victron Phoenix Smart, ma meno ingombrante e più economico. Se stavi pensando anche tu come me ad un caricabatterie Victron, ti posso consigliare di andare con il secondo 😉

8.3 come connettere il carica-batterie: schema

Per far arrivare la corrente elettrica da una presa esterna fino all’interno del vostro furgone / van, sicuramente vi servirà una prolunga ed installare una spina di alimentazione adeguata (specifica per i camper) per collegare la prolunga in sicurezza.

Di seguito, ti lascio i due prodotti che uso/ho installato io (nel caso volessi copiare la mia installazione) ed un paio di immagini della mia entrata.

La corrente alternata 230V dalla colonnina, arriva attraverso dei cavi composti da 3 fili di rame: uno blu, uno marrone ed uno verde/giallo. Questi fili (che poi vedremo più approfonditamente nella sezione “cavi”) sono:

• Marrone: Conduttore di Fase. E’ il cavo che va maneggiato con più cura, attraverso cui l’elettricità a 230V raggiunge l’apparato da alimentare.

• Blu: Conduttore Neutro. Viene attraversato dalla corrente “di ritorno”, ossia quella che ha già attraversato l’apparato interessato ed è pronta a tornare nel circuito.

• Giallo-Verde: Conduttore di Protezione. Scarica le eccedenze e i sovvraccarichi di elettricità. Nel caso dei veicoli mobili, viene collegato alla scocca del veicolo.

Nel caso tu abbia scelto una soluzione occasionale, una volta che avrai collegato il tuo caricabatterie alla corrente, tutto quello che dovrai fare è semplicemente prendere i morsetti e collegarli alle tue batterie finchè saranno cariche.

Se invece hai scelto una soluzione permanente (come me), dovrai fare un po’ di lavoro di spelaggio e crimpaggio dei fili (come ti spiegherò nella sezione apposita) per connetterli al caricabatterie nella maniera corretta.

Di seguito, ti lascio uno schema per installare il tuo caricabatterie, in modo da poter ricaricare le tue batterie tramite collegamento alla rete elettrica.

STEP 5. Collegare un Caricabatterie per ricaricare dalla Rete Elettrica

Come probabilmente avrai notato nell’ultimo schema (STEP 5), se hai scelto di installare più di un sistema di ricarica nel tuo furgone camperizzato, probabilmente avrai già molti cavi positivi (+) e negativi (-) che confluiscono tutti al polo positivo (+) e negativo (-) del tuo banco batterie. E questi non sono ancora tutti!

Avere troppi cavi che confluiscono in un unico polo non è sicuro ne consigliabile: aumenta il rischio di contatti accidentali e rende le operazioni di mantenimento molto più complicate. Se stai pianificando un progetto di camperizzazione permanente, ti consiglio (come ho fatto io) di utilizzare delle scatole bus bar.

9.1 che cosa sono le scatole bus bar e come funzionano?

Una Bus Bar è essenzialmente una scatola di protezione contenente una barra di ottone/nichel con diversi pioli (nel mio caso 4).

Ogni Bus Bar ha un amperaggio ed un voltaggio massimo, che cambia a seconda della sua grandezza. 

Ogni piolo della bus bar è connesso a tutti gli altri e ne condivide l’energia elettrica.

In poche parole, una bus bar è un “aggancio” più spazioso, dove è possibile far confluire vari cavi senza dover fissarli tutti sullo stesso bullone uno sopra l’altro.

In questa maniera, i cavi rimangono facilmente accessibili ed è molto facile identificare e rimuovere solamente il cavo interessato qualora in futuro serva fare delle modifiche/test.

Nell’impianto elettrico del mio progetto di camperizzazione, ho installato due bus bar (una per i cavi positivi, ed una per i cavi negativi). 

Utilizzando le bus bar, lo schema (STEP 5) che ti ho mostrato prima, verrebbe semplificato così:

STEP 5 (CON BUS BAR). Collegare i sistemi di ricarica alle batterie, passando per le Bus Bar

Man mano che andremo nei prossimi capitoli ad aggiungere anche i circuiti di consumo dell’energia (12V e 230V), vedrai ancora di più l’utilità di avere una bus bar. Infatti, una volta collegate le scatole bus bar alle batterie di servizio, queste scatole diventeranno i tuoi nuovi poli della batterie (che non dovrai più toccare! 🙂 ).

NOTA: Le sezioni dei cavi tra apparati e Bus Bar ti insegno a calcolarle più avanti nell’articolo. Alla fine dell’articolo trovi lo schema per l’impianto elettrico completo.

Ti sei mai chiesto che cosa succeda quando attraverso un cavo passa più corrente di quella che può portare? 

Come un tubo di piccole dimensioni esploderebbe con troppa acqua, un cavo elettrico esplode e prende fuoco se attraversato da troppa corrente. Di seguito ti lascio un video di cosa succede:

Siccome non vogliamo che ciò possa accadere nei nostri furgoni camperizzati, è importante prevenire eventuali sovraccarichi ai cavi elettrici.

Come? Con i fusibili!

10.1 COSA SONO I FUSIBILI E PERCHE’ SONO ESSENZIALI PER IL TUO FURGONE

Ogni cavo di rame, a seconda della sua sezione, può portare in sicurezza fino ad una certa quantità di elettricità: 5 Amper, 10 Amper, 20 Amper, 100 Amper etc… se la supera, si fonde e brucia.

Normalmente, se un impianto elettrico è stato ben progettato e costruito, le sezioni dei cavi (che vedremo più avanti) dovrebbero essere sufficienti a sopportare l’elettricità massima che un apparato può richiedere o generare.

Detto questo, un’incidente di sovraccarica può sempre succedere: un apparato prende una botta e comincia a funzionare male… un errore nei collegamenti crea un corto circuito… le batterie o i pannelli solari inviano un’ammontare di energia anomala… etc. etc.

Per evitare che un’incidente possa bruciare il tuo impianto (e la tua casetta su ruote!), è perciò importante proteggere i tuoi cavi (che peraltro, una volta terminata la tua costruzione non sono più, o sono difficilmente raggiungibili e sostituibili).

Per questo esistono i fusibili, che non sono altro che dei sottili fili conduttori (dei “pezzetti” di circuito elettrico) che sopportano una corrente massima leggermente inferiore rispetto al resto del circuito in cui vengono installati. 

Immaginati per esempio, che un determinato cavo supporti una corrente di 100 Amper, e nello stesso circuito, noi installassimo un fusibile che supporti al massimo 90 Amper. Nel caso la corrente dovesse avvicinarsi alla corrente massima del circuito (100), prima di arrivarci il fusibile si fonderebbe, spezzando così il collegamento e “spegnendo” così il circuito. 

Così i cavi sono salvi e con loro il circuito e l’apparato ad esso connesso. Una volta risolto il problema che ha causato il sovraccarico, basterà cambiare il fusibile fuso con uno nuovo per riattivare il circuito. Di seguito, ti illustro con un’immagine ciò che ti ho appena spiegato:

Circuito Protetto da Fusibile

10.2 CHE TIPI DI FUSIBILI ESISTONO?

I fusibili possono essere di varie forme che cambiano a seconda del loro amperaggio massimo e dell’uso che ne verrà fatto. Indipendentemente dalla forma, tutti i fusibili funzionano più o meno allo stesso modo e servono tutti per proteggere i tuoi circuiti.

Qui di seguito ti mostro i tipi più comuni di fusibili che ti troverai ad utilizzare per costruire l’impianto elettrico del tuo furgone camperizzato:

10.3 Come installare i fusibili nel tuo furgone camperizzato

I circuiti che devi proteggere nel tuo furgone sono quelli di carica e scarica delle batterie.

Proteggere i circuiti di carica, significa assicurarsi che gli apparati di ricarica delle batterie (pannelli solari, regolatore di carica, caricabatterie, caricatore B2B etc.) non inviino alle batteria più energia di quella massima per cui sono costruiti e l’impianto è pensato. 

Per proteggere questi circuiti, che di solito utilizzano cavi di un certo spessore, la soluzione migliore è installare un fusibile a interruttore per ogni circuito. Il fusibile a interruttore, oltre che proteggere i circuiti dalla sovraccarica, permette anche di “scollegare” manualmente in maniera rapida un determinato circuito nel caso tu ci voglia mettere le mani (premendo il tasto “reset”).

Io, nel mio impianto elettrico ho inserito 5 fusibili ad interruttore: 

• tra regolatore di carica (solare) e batterie
• tra caricatore B2B (alternatore) e batterie
• tra caricabatterie e batterie (colonnina)
• tra batterie e scatola fusibili (che vedremo tra poco)
• tra batterie e inverter (che vedremo tra poco)

Nota: i fusibili, per convenzione, si inseriscono sul filo di fase (+). 

Di seguito, ti lascio lo schema elettrico che abbiamo fatto finora, con l’aggiunta dei fusibili nei circuiti di carica:

STEP 5.3. Schema Circuiti di Ricarica con Fusibili ad interruttore

Una volta inseriti i fusibili nei circuiti di ricarica, sarà il momento di inserirli nei circuiti di scarico, ossia da quei circuiti che prendono energia dalla batteria per far funzionare i tuoi apparati elettrici.

10.4 Come installare una scatola dei fusibili per i tuoi circuiti 12v dc

Collegare un apparato alle tue batterie è molto più semplice di quello che puoi credere.

Un filo deve fare contatto col polo positivo della batteria (+), arrivare all’apparato (+) uscire dall’apparato (-) e tornare al polo negativo della batteria (-). Di seguito trovi uno schema semplificato su come accendere una lampadina con una batteria:

Facendo il seguente collegamento, ovviamente la lampadina si accenderebbe; però il circuito non sarebbe protetto: senza fusibili, una sovracorrente accidentale potrebbe bruciare il circuito e la lampadina ad esso attaccata.

Per evitarlo, dobbiamo inserire nel circuito della lampadina un fusibile. E non solo!

Infatti, un fusibile è necessario per tutti i circuiti a 12V DC che andrai ad installare nel tuo furgone: lampadine, frigo, pompa d’acqua, ventola da soffitto, riscaldamento, luci da lettura, prese USB etc… ogni circuito ha bisogno di un fusibile calcolato su misura.

Per non avere decine di fusibili sparsi per il nostro furgone e per tenere ordine, è stata inventata la scatola portafusibili, un semplice “pannello di controllo” per mantenere sott’occhio i vari circuiti ed eventuali problemi/guasti.

Il funzionamento della scatola portafusibili è molto semplice ed intuitiva.

Alle due estremità della scatola ci sono due bulloni grandi, a cui vanno attaccati un cavo positivo (+) ed uno negativo (-) provenienti dai due poli del banco batterie (oppure, nel mio caso, dalle 2 bus bars collegate alle batterie).

Nella parte centrale della scatola ci sono 12 buchi per inserire i fusibili (modello per auto), e vicino ad ognuno di essi c’è una vite da cui far partire il cavo positivo per un determinato apparato (es. circuito lampadine).

Infine, vicino al bullone grande negativo, ci sono 12 viti in cui il cavo negativo ritorna dall’apparato del circuito. 

Collegando un apparato ad un polo positivo della scatola (+), una vite negativa di ritorno (-) ed inserendo un fusibile dalla resistenza sufficientemente alta, il circuito sarà attivo e l’apparato si accenderà.

Di seguito, trovi lo stesso esempio della lampadina di prima, però questa volta passando per la scatola dei fusibili.

(NOTA: ti insegnerò a scegliere la resistenza dei fusibili corretta dopo averti spiegato come scegliere i cavi adatti per ogni circuito, più avanti nell’articolo).

STEP 6. Connettere la Scatola Portafusibili alle Batterie (circuiti 12V DC)

In questo caso, ora la lampadina è protetta dal fusibile e da possibili avarie/sovracorrenti.

Nello stesso modo in cui ho collegato una lampadina, si può collegare tutti gli apparati che funzionano a 12V DC.

Di seguito, ti lascio uno schema in cui ho inserito altri apparati elettrici (luce, frigo, pompa dell’acqua, caricatore USB e ventalo da soffitto) alla scatola dei fusibili. 

STEP 7. Connettere apparati a 12V DC alla scatola dei fusibili

Come puoi notare dallo schema, installare degli apparati che funzionano a corrente diretta a 12V è molto semplice: un cavo (per convenzione si usa il rosso) parte da un polo positivo della scatola dei fusibili (+) e arriva all’apparato, mentre un cavo (per convenzione nero) parte dall’apparato e viene collegato ad uno qualsiasi dei poli negativi della scatola fusibili (-).

NOTA: se ti interessa sapere come connettere in maniera pratica i vari cavi tra loro (proprio come unirli insieme), te lo spiego nell’articolo Camperizzare un Van: Guida Completa per connettere i cavi Elettrici senza sbagliare .

Nel caso un fusibile si dovesse bruciare, la luce corrispondente nella scatola dei fusibili si accenderà, segnalandoti la necessità di rimpiazzarlo.

Prima di spiegarti come scegliere il fusibile giusto per ogni circuito, voglio spiegarti come scegliere i cavi adatti per ogni apparato. 

Quando ho dovuto assemblare l’impianto elettrico per il mio van, capire che cavi usare per ogni circuito è stato il lavoro che mi ha dato più grattacapi ed ha richiesto più tempo di tutti. Per questo sono proprio felice di poter scrivere per te questo capitolo ora, e salvarti dalla confusione che spesso si incontra su questo argomento.

In questa sezione, ti spiegherò tutto ciò che ti serve sapere per scegliere i cavi adatti all’impianto del tuo van camperizzato: dai tipi di cavi in commercio, al calcolare la sezione adeguata in base al wattaggio e la lunghezza del circuito , al colore dei vari cavi e come calcolare la resistenza dei fusibili adatta per ogni circuito.  

11.1 come è fatto un cavo elettrico, e che cavi ci sono in commercio

Un cavo elettrico è composto da tre componenti:

• una parte in metallo centrale che conduce l’elettricità (normalmente rame o alluminio),

• un’isolante che avvolge la parte in metallo (normalmente di gomma, PVC o resine, può esser di qualunque colore)

• una guaina protettiva esterna (può essere di qualunque colore, unisce vari conduttori in un’unico filo)

Tipologie di cavi per la tua camperizzazione: unipolari, bipolari e tripolari.

Di seguito ti mostro le tipologie di filo che dovrai utilizzare per costruire l’impianto del tuo furgone camper Fai-da-Te.

11.2 sezione dei cavi elettrici, capacità massima e caduta di tensione

Nei cavi elettrici, più la sezione del conduttore è larga, più corrente (Ampere) può trasportare in sicurezza (come in un tubo, che più è largo e più acqua può trasportare).

La sezione di un cavo elettrico (che si intende sempre e solo del conduttore senza guaina) viene normalmente misurata tramite il diametro del cavo (in mm), tramite l’area della sezione circolare (mm2) o, in America, seguendo una scala chiamata AWG (American Wire Gauge).

Di seguito, ti lascio una tabella con la capacità massima (amper) che possono portare dei cavi elettrici a seconda della loro sezione. Per tua comodità, ho affiancato la scala AWG alla sezione in mm2, nel caso ti possa esser utile al momento dell’acquisto dei cavi elettrici:

Tabella Capacità Massima dei Cavi Elettrici in base alla Sezione del Conduttore 

NOTA: questa è la corrente MASSIMA che può trasportare un cavo di una certa sezione. Non è MAI consigliato utilizzare un filo “giusto giusto”, ma sempre meglio lasciare del margine e scegliere un cavo leggermente più spesso del minimo necessario.

Oltre la sezione di un cavo, al momento della scelta del cavo più appropriato ad un circuito è anche importante considerare la lunghezza ((in metri!) del circuito stesso.

Infatti, a differenza di un tubo d’acqua da cui in condizioni normali non esce nessuna goccia, un cavo elettrico disperde parte del suo contenuto (corrente) trasformandola in calore. 

La piccola parte di corrente che surriscalda i cavi e che viene trasformata in calore, può causare delle piccole (o significative!) cadute di differenza potenziale (Volt), che variano a seconda del voltaggio del circuito e della sua lunghezza.

TI SEI PERSO? Te lo spiego in parole semplici!

• Più un cavo elettrico è lungo, più strada la corrente deve fare e più corrente viene dispersa nel tragitto

• Un cavo piccolo si surriscalda più facilmente di uno grande, e per questo disperde più energia di uno con sezione maggiore

• Perchè l’apparato inserito nel circuito funzioni, normalmente si considera accettabile una perdita di voltaggio del 3%

• Nei circuiti a basso voltaggio (12V) la perdita di energia cresce velocemente con la lunghezza del cavo

• Per i circuiti a 230V, considerate le distanze che dovrai percorrere nel tuo furgone camperizzato, la perdita è trascurabile

Nei prossimi paragrafi, di spiegherò come scegliere i cavi elettrici adatti sia per i tuoi circuiti a corrente diretta 12V (inclusi quelli di ricarica delle batterie) e per i tuoi circuiti a corrente alternata 230.

UPDATE Luglio 2023: Ho aggiunto un Approfondimento su Come Calcolare la Dimensione Corretta dei Cavi a 12V

11.3 Come calcolare la sezione dei cavi elettrici a 12V dc per l’impianto elettrico del tuo furgone camperizzato

Un circuito a 12V necessita di due cavi della medesima sezione. Per convenzione, nei veicoli e quindi anche nei camper e furgoni camperizzati, si utilizzano di colore uno rosso (+) ed uno nero (-).

Nella selezione dei cavi elettrici per circuiti a 12V DC dovrai tener conto di due importanti fattori:

• i Watt consumati (o forniti) dall’apparato connesso al circuito,

• la lunghezza totale del cavo che deve portare l’elettricità

Per sapere quanti ampere (massimi) possono passare in un determinato circuito, il processo è semplicissimo: ci basterà utilizzare la sacra formula dell’elettricità che abbiamo appreso all’inizio di questo articolo:

Watt = Volt x Amper

Il Wattaggio di un determinato apparato/elettrodomestico è sempre scritto sulle istruzioni.

Di seguito ti porto un’esempio di calcolo che mi son trovato a fare per scegliere il cavo adatto alla mia ventola da soffitto Maxxfan Deluxe.

Leggendo le istruzioni, posso leggere:

• Tensione di Funzionamento: 12V
• Potenza Massima: 60 Watt

Con questi dati possiamo ottenere l’amperaggio massimo semplicemente girando la formula:

Amper = Watt/Volt

60 Watt / 12 Volt = 5 Amper

Quindi, secondo il risultato della formula, l’amperaggio massimo che la mia ventola potrà richiedere sono 5 Ampere.

Come possiamo notare dalla tabella vista in precedenza, 5 Ampere possono essere trasportati da un cavo di sezioni anche molto piccole (infatti, anche un cavo di 0,75mm2 può arrivare a portare fino a 15 Ampere).

Però, c’è un grande “Però”: dobbiamo considerare anche la caduta di tensione!

Come ti ho spiegato precedentemente, la lunghezza di un circuito DC è importante perchè i cavi a basse tensioni tendono a dissipare molta energia. Anche se un cavo non supera il suo amperaggio massimo (e quindi non rischia di bruciare), non è detto che riesca a portare abbastanza Ampere “utili” per far funzionare un determinato apparato.

Di seguito ti lascio una tabella che ti mostra gli ampere che fili di varie sezioni possono portare a destinazione in un circuito a 12V:

Scegliere i Cavi 12V adeguati in base alla lunghezza del Circuito.

Questa è la tabella che ti consiglio di seguire per scegliere i cavi per i tuoi circuiti a 12V. La distanza in metri riportata dalla tabella è da considerarsi di sola andata (quindi la lunghezza del filo rosso per arrivare all’apparato).

Io ho utilizzato questa tabella per calcolare la lunghezza di tutti i cavi dei circuiti 12V DC del mio furgone camperizzato.

Nel caso della mia ventola, essendo installata a circa 2.5 metri di distanza dalla scatola dei fusibili e richiedendo un amperaggio massimo di 5 Amper (alla massima potenza), ho scelto un cavo con sezione da 2,50mm2 (1,5mm2 potrebbe esser stato sufficiente, ma ho preferito installare una sezione in più per sicurezza).

Nel caso tu voglia stare doppiamente sicuro, ti lascio anche un link a questo Tool per Calcolare la Sezione dei Cavi Elettrici, in cui è sufficiente inserire il tipo di corrente (continua o alternata), Watt, Lunghezza del Circuito e giocare con la sezione dei cavi per trovare quello appropriato che mantenga la dispersione di potenziale sotto il 3%. 

Di seguito, ti lascio una nuova versione dello schema dell’impianto elettrico che abbiamo costruito fino ad adesso, con i wattaggi degli apparati 12V DC e le sezioni dei cavi che io ho usato (da usare come esempio per scegliere i cavi di cui TU avrai bisogno).

STEP 8. Connettere apparati a 12V DC alla scatola dei fusibili – Wattaggi dei Circuiti e Sezione dei Cavi

11.4 Come calcolare la sezione dei cavi elettrici a 230V ac

Nei circuiti AC, la perdita di intensità su piccole distanze (come nel caso dell’impianto per il tuo camper Fai-da-Te) è trascurabile.

A differenza dei cavi per il 12V, in cui a seconda del Wattaggio degli apparati la sezione del filo può variare anche di molto, per i cavi AC ci sono degli standard che ci possono guidare e semplificare la scelta del cavo adatto.

Per le prese elettriche a 16A (come quelle che hai in casa) si consigliano dei cavi di 2,5mm2. Questa sezione è quindi adatta per tutti i collegamenti AC del tuo furgone camperizzato, indipendentemente dalla distanza che percorrerai con tali cavi.

L’unica eccezione (come nel mio caso) è nel caso decidessi di installare in maniera permanente un piano ad induzione (il mio è a 3000Watt) o qualche altro elettrodomestico con potenza sopra i 2000Watt. In quel caso, si raccomanda di salire alla sezione successiva ed utilizzare un cavo da 4mm2.

Questo, è tutto ciò che ti serve sapere per acquistare i cavi elettrici per i tuoi circuiti AC. Nel capitolo 14.3 di questo articolo, ti spiegherò invece come connettere spine elettriche e prese AC ai tuoi cavi. 

NOTA 1: seguendo la formula Watt=Volt*Ampere, puoi notare che lavorando con dei circuiti ad alta tensione (220-240V), l’intensità di corrente (ampere) è normalmente molto minore rispetto ai circuiti a 12V. Per questo i circuiti AC viaggiano normalmente su cavi conduttori molto più sottili.

NOTA 2: nonostante che a parità di Wattaggio i circuiti AC richiedano sezioni di cavi molto più sottili, normalmente i cavi specificamente creati per condurre l’alta tensione hanno un’isolamento ed una guaina molto più spessi rispetto ai cavi destinati alla bassa tensione. Questo è perchè la corrente alternata ad alta tensione può essere estremamente pericolosa (può fulminare ed è potenzialmente mortale)

NOTA 3: capendo le basi dell’elettricità e documentandosi per bene è possibile installarsi il proprio impianto AC totalmente Fai-da-Te (io l’ho fatto). Detto questo, se non ti senti sicuro di cosa stai facendo, ti consiglio vivamente di affidarti ad un elettricista esperto per la parte AC del tuo impianto elettrico. Io nei prossimi paragrafi ti spiegherò come montare il tuo sistema in sicurezza (come l’ho fatto io), però ci tengo a sottolineare che lavorare con l’alta tensione senza capire cosa stai facendo può essere molto pericoloso, ed i consigli che leggerai in questo articolo non sono da considerarsi in alcun modo esaustivi e completi sull’argomento AC.

11.4 Come calcolare la resistenza corretta dei fusibili per i tuoi circuiti a 12v

Una volta che avrai acquistato i cavi adatti ai tuoi circuiti DC, l’unica cosa che manca per terminare i circuiti elettrici dei tuoi apparati sono i fusibili della dimensione giusta.

La teoria dei fusibili, come abbiamo visto, è molto semplice: sono la parte più debole di un circuito e la prima a “bruciare” nel caso di una sovraccarica di corrente.

Per questo, la resistenza del fusibile corretta (in Ampere) deve essere:

• Leggermente maggiore della corrente massima che un apparato può richiedere (circa +25-50%) (altrimenti salterebbe ogni volta che l’apparato viene impostato sulla potenza massima)

• Minore rispetto alla corrente massima che un cavo può portare (altrimenti in caso di sovraccarica, il cavo brucerebbe prima che salti il fusibile)

Rispettando queste due regole auree dei fusibili, è necessario scegliere il fusibile più “giusto” tra quelli in commercio.

Nel caso dei fusibili per auto (quelli che utilizzerai con la tua scatola fusibili nel tuo furgone camperizzato), queste sono le resistenze disponibili:

Personalmente, ho acquistato per pochi euro su amazon una scatola di fusibili completa con tutti i fusibili che mi servono più i ricambi per il futuro (ti lascio il link se volessi prenderla anche tu).

L’idea per scegliere il fusibile giusto è quella di scegliere quello immediatamente superiore (circa +25%) all’intensità di corrente massima (ampere) che un determinato circuito può richiedere quando operato alla massima potenza.

Cosa vuol dire questo? Ti faccio un paio di esempi per aiutarti a capire meglio.

ESEMPIO 1. La mia ventola da soffitto opera a 60Watt massimi, che divisi per 12V danno 60/12=5Amper di consumo massimo. In questo caso, non posso scegliere un fusibile da 5Amper perchè rischierebbe di saltare quando utilizzo la mia ventola alla massima velocità. In questo caso, scelgo un fusibile da 7.5A (quello immediatamente superiore).

ESEMPIO 2. Ho installato 8 faretti di luce dimmerabili di 3Watt ognuno, per un totale sul circuito luce di 24Watt. L’amperaggio massimo con le luci alla massima potenza è 24Watt/12Volt= 2Amper. In questo caso, scelgo il fusibile da 3A (quello subito superiore alla corrente massima del circuito).

ESEMPIO 3. Il mio frigo (Isotherm Cruise 85) secondo il manuale può arrivare a raggiungere 15,7A in fase di accensione del compressore (poi consuma in media 0,8A/ora). In questo caso, non posso scegliere un fusibile da 15 anche se è il più vicino in termini di resistenza/ampere (perchè si fonderebbe), ma devo scegliere quello da 20A anche se è 4.3A più alto rispetto alla corrente massima che può essere richiesta dal mio circuito.

Come linea generale, cerca di calcolare il fusibile con una resistenza del 25%-30% in più rispetto alla corrente massima che può richiedere un determinato apparato, arrotondando poi al fusibile disponibile più vicino.

Di seguito ti lascio una nuova versione dello schema dell’impianto elettrico del mio van camperizzato in cui ho aggiunto il wattaggio massimo dei miei circuiti DC e le resistenze dei fusibili da me scelte. 

Nota: Nel caso di elettrodomestici con motore (es. frigo, riscaldamento) il fusibile ed il cavo corretto sono indicati nel libretto di istruzioni dal produttore. Necessitando alcuni apparati un’energia di avviamento elevata (chiamata anche “surge”, consiste in un amperaggio elevato di pochi secondi necessario per l’avviamento), il fusibile corretto potrebbe non essere quello che calcoleresti in base agli ampere utilizzati normalmente dall’apparato una volta acceso. Per questo motivo per esempio, nonostante il suo consumo medio molto basso, il fusibile del mio frigo è di 20A.  

11.5 scegliere i fusibili giusti per i tuoi circuiti di ricarica a 12v

Oltre che i tuoi apparati, è bene installare dei fusibili anche per proteggere le tue batterie da possibili sovraccariche provenienti dal’esterno.

Che tu abbia deciso di ricaricare le tue batterie tramite il solare, tramite alternatore o tramite colonnina, è vivamente consigliato di inserire un fusibile per proteggere i tuoi circuiti di ricarica nel caso di un’avaria.

Per proteggere i circuiti di ricarica, normalmente si utilizzano i fusibili ad interruttore (come quelli in figura).

Questi interruttori si trovano in resistenze molto maggiori rispetto a quelli da veicoli ed hanno il vantaggio di essere riutilizzabili nel caso dovessero saltare ed utilizzabili come interruttori nel caso si volesse disconnettere un circuito di ricarica per manutenzione o altri motivi.

In questo caso, sceglierne l’amperaggio è molto semplice: basta vedere l’intensità di ricarica massima (ampere) che un determinato caricabatterie/regolatore di carica/caricatore B2B può raggiungere (si vede sul libretto di istruzioni!), ed installare il fusibile che si trova sul mercato che più si avvicina a questa intensità maggiorata di un 25%.

Di seguito ti lascio l’immagine dello schema elettrico in cui ho aggiunto anche le resistenze dei fusibili di ricarica: 

Dall’immagine precedente già hai un’idea di come funzionano i circuiti a 12V DC. Se sei interessato a sapere come FISICAMENTE (come connettere) i vari cavi con apparati, capicorda e scatola fusibili; ti consiglio di dar un’occhiata all’articolo Camperizzare un Van: come connettere i cavi elettrici senza sbagliare. 

In questa sezione invece, ripeteremo le basi di un circuito 12V DC, parleremo di come collegare più di un singolo apparato per circuito DC (esempio: più luci), e che ti spiegherò come inserire degli interruttori nei tuoi circuiti.  

12.1 le basi di un circuito dc

Come abbiamo visto per bene nei capitoli 10.4 Installare una Scatola di Fusibili 12V e 11.3 Come calcolare la sezione dei cavi elettrici a 12V DC, il funzionamento di un circuito 12V è molto semplice: la corrente dalle batterie (o dalle bus bar) arriva al polo positivo (+) della scatola dei fusibili e torna dal polo negativo (-).

La scatola dei fusibili diventa il fulcro del nostro impianto elettrico, e da qui ogni circuito parte con un cavo rosso dal un polo positivo della scatola fusibili (+), raggiunge il polo positivo (+) dell’apparato che vogliamo collegare a quel circuito, riparte dal polo negativo (-) dell’apparato e torna ad un polo negativo (-) della scatola dei fusibili. 

Inserendo un fusibile adeguato nella scatola dei fusibili (come abbiamo imparato a fare nel capitolo precedente) il circuito sarà attivo e funzionante. 

12.2 Collegare più apparati (es. luci) in un unico circuito 12v dc

Fin qui tutto semplice, ma cosa succede se vuoi collegare più di un apparato su uno stesso circuito? 

Prima di tutto, ci tengo a sconsigliarti vivamente di installare apparati di potenza diversa su uno stesso circuito: non sarebbe possibile calibrare correttamente i fusibili ed il circuito diventerebbe pericoloso.

Detto questo, immaginiamoci il caso più comune nella camperizzazione di un furgone in cui ci si trova a voler installare più di un apparato nello stesso circuito: le luci!

Le luci a 12V DC normalmente installate in un camper fai-da-te sono strisce led o faretti LED: hanno un consumo energetico esiguo e producono una buona luminosità. Se vogliamo che tutte si accendano e spengano allo stesso tempo, averle su di uno stesso circuito è d’obbligo.

Inoltre, per far in modo che tutte abbiano la stessa intensità, dovrai collegare i faretti in parallelo.

Cosa significa? E’ un modo di collegare degli apparati che fa in modo che tutti vengano raggiunti dalla medesima intensità di corrente e tensione. Il wattaggio totale del circuito è la somma di tutti i singoli wattaggi ed il fusibile del circuito va calcolato di conseguenza.

Di seguito, ti lascio uno schema elettrico su come collegare più faretti LED a 12V in un unico circuito nel tuo van camperizzato:

Come puoi vedere dall’immagine, la connessione di più apparati (es. luci) su di un unico circuito a 12V è molto semplice: basta connetterli in parallelo! (Per connettere 3 cavi insieme, ti consiglio di usare dei morsetti rapidi, di cui parlo meglio in questo articolo). 

Nel prossimo paragrafo invece, ti spiegherò anche come installare un interruttore nei tuoi circuiti a 12V.

12.3 Come funzionano gli interruttori e come installarne uno in un circuito a 12v dc

Installare un interruttore in un circuito DC a 12V è semplicissimo: basta inserirlo sul cavo di fase (rosso) tra la scatola dei fusibili e l’apparato connesso al circuito.

Come funziona è altrettanto semplice: quando l’interruttore è su “off” il circuito è “aperto” e l’elettricità non può scorrere e raggiungere l’apparato collegato; quando invece è su “on” il circuito è “chiuso” e quindi attivo.

Di seguito, ti mostro due schemi elettrici di come ho inserito due interrutori nel mio furgone camperizzato: uno per i miei faretti LED (interruttore dimmerabile 12V) e uno per la pompa dell’acqua (interruttore classico a 12V).

Nota: installare un interrutore su un circuito a 12V è molto semplice. Al momento dell’acquisto però, si sicuro che l’interruttore che stai comprando sia costruito appositamente per i circuiti a 12V (molto spesso infatti, gli interruttori per circuiti a 230V non sono compatibili con quelli a bassa tensione 12V).

Nota 2: Gli interruttori dimmerabili si collegano esattamente come gli interruttori normali (sul cavo di fase + rosso). L’unica differenza è che hanno in aggiunta un cavo (normalmente bianco) da collegare al cavo negativo (-) proveniente dalla scatola fusibili. 

Di seguito, trovi un’immagine aggiornata dello schema dell’impianto elettrico del mio camper, dove ho aggiunto più faretti LED in serie e gli interruttori per i Led e la pompa.

STEP 9. Inserire più apparati su uno stesso circuito 12V DC ed inserire degli interruttori

13.1 COS’è UN INVERTER?

Un’inverter è una macchina che converte la corrente diretta a 12V proveniente dalle tue batterie in corrente alternata ad alta tensione (in Europa a 230V).

13.2 che tipi di inverter esistono: onda sinusoidale modificata e pura

Sul mercato esistono inverter di tre tipi:

• a Onda quadra: gli inverter a onda sinusoidale quadra sono i più economici, ma non vengono quasi mai utilizzati. Infatti, trasformano l’energia in una corrente alternata “sporca” che può danneggiare la maggior parte degli apparati che normalmente connetti ad una normale presa elettrica. In tre parole: stanne alla larga!

• a Onda Sinusoidale Modificata: questo tipo di inverter trasformano l’energia tramite dei segnali digitali, ma producono un’onda più vicina ad un’onda quadra che ad un’onda sinusoidale pura. Possono far funzionare determinati apparati semplici, ma rischiano di bruciare gli apparati più delicati e con motori elettrici complessi (es. caricatori dei portatili, TV, attrezzi da lavoro, etc.). Nonostante si possa risparmiare qualche spicciolo comprandoli, per un van camperizzato ciò che risparmieresti non vale il rischio di bruciare qualche apparato più costoso. Anche qui, in tre parole: stanne alla larga!

• a Onda Sinusoidale Pura: questo tipo di inverter, nonostante sia il più costoso, è anche l’unico investimento che vale la pena fare se vuoi installare un’inverter nel tuo van camperizzato. Questo tipo di inverter producono una corrente pura, sicura e “pulita”, esattamente come quella che utilizzi con le prese di una normale abitazione. Personalmente, se stai pensando di installare un inverter nel tuo furgone, ti dico che quelli ad Onda Sinusoidale Pura sono gli unici che dovresti considerare.

13.3 ti serve un inverter?

Non tutti i progetti di camperizzazione necessitano di un inverter: ci sono moltissimi appassionati e vanlifer che viaggiano semplicemente con la corrente a 12V e riescono a soddisfare senza problemi tutti i loro bisogni.

Detto questo, secondo me un’inverter è quel fattore che fa la differenza tra un “camper di fortuna” ed una vera e propria “casetta su ruote”. Infatti, avere un inverter significa avere accesso a delle prese ad alta tensione, ossia quelle stesse spine che utilizzi nella tua casa.

Installando un inverter sul tuo Camper Fai-da-Te per esempio, può darti la possibilità di ricaricare il tuo laptop o la tua fotocamera, utilizzare un phon, una macchina del caffè, un bollitore, degli attrezzi di lavoro (es. seghetto alternativo, trapano etc.) o qualunque altro accessorio che utilizzi normalmente in una casa normale.

13.4 di che inverter hai bisogno per le tue esigenze?

Sul mercato ci sono inverter di ogni potenza.

Al crescere della potenza cresce la quantità di elettricità ad alta tensione disponibile, ma crescono anche il prezzo, la dimensione ed il consumo energetico dell’inverter.

Per questo, è importante scegliere un inverter dimensionato per le tue esigenze di camperizzazione: ne troppo piccolo, ne troppo grande.

Come calcolare la potenza necessaria del tuo inverter

Nel calcolo sul template excel del tuo fabbisogno giornaliero (capitolo 3) hai stilato la lista degli apparati/elettrodomestici che ti piacerebbe usare nel tuo van camperizzato. Nella colonna “Watts” puoi vedere il loro consumo massimo in Watts. 

Per decidere che inverter scegliere, devi pensare a quali degli accessori AC che hai scritto nella lista potresti utilizzare allo stesso tempo, e fare la somma dei loro Watts. Quindi, dovrai aggiungere alla somma un +15% di energia che viene normalmente persa nel processo di trasformazione dell’inverter da corrente diretta ad alternata.

Per esempio, se hai due laptops che vuoi ricaricare allo stesso tempo (50Watt l’uno) ti servirà un inverter di minimo 50+50=100+15%=115Watt e quindi potresti sceglierne uno da 150Watt.

Però se decidessi che per te è sufficiente caricare un laptop alla volta, in questo caso ti basterebbe un inverter di minimo 50+15%=57.5Watt, e quindi potresti sceglierne semplicemente uno da 100Watt.

Nel mio caso, ho installato un piano ad induzione da 2000Watt. Quando l’induzione al massimo, il consumo elettrico sarà di 2000+15%=2300 Watt. Per questo, ho deciso di installare una bestia di inverter da 3000Watt.

Mentre cucino, posso così caricare allo stesso tempo due laptop da 50Watt (2000+50+50=2100+15%=2415W), però per esempio non posso utilizzare un phon da 1000Watt mentre cucino (2000+1000=3000+15%=3450).

Nel caso che all’inverter venga richiesta più energia di quella che può convertire, questo (se ha un meccanismo di protezione interno, che ogni inverter di qualità deve avere) semplicemente si spegnerà (esattamente come quando salta la corrente in una casa).

Io, dovendo alimentare un piano ad induzione super-energivoro, ho acquistato un Inverter Giandel 3000Watt. Giandel è un brand che produce inverter di varie dimensioni e potenze e posso estremamente raccomandarlo, una solida marca a buon mercato, specializzata in Inverter per furgoni camperizzati, van, camper e case mobili.

Di seguito ti lascio 3 opzioni di inverter a onda sinusoidale pura che potrebbero soddisfare le tue necessità:

NOTA: un Inverter consuma un po’ di energia anche quando non ha apparati attivi collegati. Per questo motivo, è consigliato spegnerlo quando non è in uso ed è importante non avere un inverter sovradimensionato (sprecheremmo energia extra inutilmente).

14.1 Collegare l’inverter alle batterie del tuo camper

Per connettere l’inverter in maniera sicura alle tue batterie, ti consiglio di passare ancora una volta tramite le bus bar (+ e -).

Inoltre, a seconda della potenza dell’inverter che pianifichi di installare, ti consiglio di inserire tra le bus bar e l’inverter un fusibile ad interruttore della potenza adeguata (leggere il libretto di istruzioni). Nonostante gli inverter di buona qualità abbiano già un sistema di protezione dalla sovracorrente interno, la sicurezza non è mai troppa.

Riguardo ai cavi, un buon inverter dovrebbe esser già venduto con cavi della sezione adeguata al suo funzionamento. Se i cavi non sono presenti, calcola l’amperaggio che dovranno portare i tuoi cavi con la formula (Watt Inverter/12V).  

Di seguito, c’è un’immagine di come io ho collegato il mio inverter alle mie batterie:

Oltre che alle batterie, un inverter ha anche un’uscita di terra (ground) che, nei veicoli, deve esser connesso alla scocca metallica del veicolo (in molti veicoli sono già presenti punti di messa a terra preposti, se questi non ti fossero comodi puoi sempre inserire una vite in un punto esposto della frame metallica del tuo veicolo).

Di seguito un’immagine della messa a terra dell’inverter: 

14.2 CONNETTERE GLI APPARATI ALL’INVERTER

Gli inverter sono degli apparati che già possiedono una (nei modelli più piccoli) o due (nei modelli più grandi) prese elettriche.

In queste prese, puoi collegare direttamente i tuoi apparati e cominciare ad utilizzarli.

Se vuoi collegare più di due apparati allo stesso tempo, come in qualunque casa puoi benissimo utilizzare una ciabatta in una delle prese dell’inverter e collegare i tuoi apparati su di essa (facendo attenzione che la ciabatta supporti i watt massimi che hai intenzione di connetterci).

Io ho acquistato una ciabatta da 4000Watt da cui passa tutta la corrente alternata del mio van incluso piano induzione; ma per la maggior parte dei progetti di camperizzazione una ciabatta comune va più che bene.

14.3 INSTALLARE UN DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO PER SICUREZZA

Le prese di uscita dell’inverter, come abbiamo già detto, forniscono un’elettricità ad alta tensione a 220V.

Questa elettricità è potenzialmente molto pericolosa (o mortale!) se a contatto con il corpo umano (è esattamente come quella nelle prese di casa!). Per questo è importante proteggere se stessi ed il circuito da eventuali problemi accidentali che potrebbero sorgere.

Per fare ciò, normalmente si utilizza un differenziale-magnetotermico, comunemente detto “salvavita“.

Un differenziale magnetotermico, è un’interruttore composto da due componenti: un differenziale e un magnetotermico.

Il differenziale, è un interruttore che analizza la corrente in entrata (cavo di fase) ed in uscita (cavo neutro) di un circuito, e che nel caso dovesse notare delle perdite (dispersioni di corrente), scatta immediatamente spegnendo così il circuito. Dato che la corrente ad alta tensione è molto pericolosa, si consiglia di installare un differenziale molto sensibile (0,030A).

Il magnetotermico, è invece un interruttore magnetico che funziona nei circuiti a 220V più o meno come i fusibili ad interruttore nei circuiti a 12V: se l’intensità di corrente è troppo elevata, lui scatta e protegge il circuito e gli apparati. Nel caso del magnetotermico, ne esistono con resistenza da 6A, 10A, 13A e 16A, ti consiglio di utilizzare sempre la formula W=A*V per capire quale può fare al caso tuo.

Il differenziale magnetotermico va installato tra la presa dell’inverter e l’eventuale ciabatta/presa a muro. Di seguito trovi un’immagine dello schema:

14.4 CONNETTERE L’INVERTER A DELLE PRESE AL MURO

Se hai un progetto di camperizzazione un po’ più sofisticato, potresti volere la possibilità di connettere i tuoi dispositivi AC creando delle prese a muro (come quelle di casa) e non direttamente nell’inverter o in una ciabatta.

In questo caso, tutto ciò che devi fare, è procurarti:

• delle prese elettriche da muro di tuo gradimento (io ho installato queste prese con presa + USB) 
• dei cavi tripolari per corrente alternata di spessore 2,5mm2
• spine shuko 16A

Unendo questi tre accessori, potrai portare la corrente dalla tua ciabatta alla tua presa elettrica ed installarla in qualunque posizione/parete tu voglia.

Connettere una spina shuko ad un cavo tripolare è facilissimo (si svitano ed aprono, ogni filo ha il suo punto di fissaggio e si riavvitano).

Stessa cosa per connettere una presa elettrica.

NOTA: sia nelle spine che nelle prese elettriche, l’aggancio dove connettere la “terra” (filo giallo/verde) è sempre segnata, mentre spesso non sono segnati il “+” e il “-“. Questo è perchè con la corrente alternata non è importante dove connetti il cavo di fase (marrone) ed il cavo neutro (azzurro): semplicemente collegali uno in un foro e uno nell’altro.

SUPER IMPORTANTE! Ogni volta che lavorerai con i circuiti ad alta tensione, devi assicurarti che l’inverter sia spento e scollegato dalle batterie! La corrente ad alta tensione può fulminare, quindi mai lavorare con l’inverter acceso! 

Di seguito trovi un diagramma di come installare una presa a muro:

Nota: se ti interessa sapere come fisicamente connettere cavi/spine/fusibili etc. assicurati di leggere l’articolo Camperizzare un Van: Guida Completa per connettere i cavi Elettrici senza sbagliare.